Грузия 2019.09. День 3. Плюс/минус

Зябко, лёгкий «плюс». Гора Чаухи надо мной уже вызолочена утренними лучами. Ура, я успел встать до того, как солнце выползет из-за гряды! Хватаю фотоаппарат и брожу вокруг в поисках интересных видов.

Край горы позади словно бы из обожжённой глины.

Цветы (Иван-чай, как подсказывают в комментариях). Как они вообще живы в этих околонулевых температурах? И сразу же — как будто наперекор — над цветком закружился шмель.

На палатке кусочки льда и замерзающие капельки.

Уже скоро выглянет солнце из-за перевала. Дрожащими от холода руками принимаюсь за завтрак — кашу и чай.

Не только мясо и овощи сушил для похода, но и лимоны. Оказалось, что сушёный лимон не теряет своей кислинки — надо только в чае размочить.

Велик весь обмёрзший, но несломленный! Ох, чувствую, настрадается он в этом походе.

Глубокие тени ползут по склонам.

Солнце уже совсем близко.

Вот оно и показалось, и вмиг трава заблестела капельками росы.

Пока я завтракал и пытался сушить палатку, стрелки часов подобрались к девяти. Приладил пешеходный пояс на баул — и это впервые за всё время, что я хожу в походы. Раньше вот ленился пристёгивать, а сейчас всё же решился — сегодня таскать рюкзак на себе весь день, поэтому надо снизить нагрузку с плеч и распределить её на бёдра. Провозился ещё с четверть часа, пока разобрался с конструкцией.

Взвалил баул на спину, затянул пояс. Да, так гораздо удобнее, плечи не отваливаются и не ноют. Чего я раньше так не делал?..

Стоило двинуться с места, как на тропе показался человек в кепке и с тощим рюкзаком за плечами. Посмотрел на меня и говорит: «Вы, наверно, сумасшедший супермен!». Я как-то отшутился, мы познакомились. Виталий, автостопщик из Самары, приехал на отдых с семьёй. Остановились в нижнем базовом лагере (который я вчера по-мизантропски проигнорировал).

Виталий рассказывал про свои походы, настоятельно советовал поехать в Дагестан, Азербайджан, Армению. Делаю себе «зарубочки» на будущее.

Сразу видно, что человек серьёзно увлечён путешествиями. Жаль только, что мало побеседовали — Виталий не планировал брать перевал, поэтому повернул обратно. Я же двинул дальше по тропе.

Тропа вихляется среди склонов. А мне надо держать на курс на острую шишку (она в центре снимка). Именно там расположен заход на перевал. Да, именно заход — сам перевал чуть дальше, и он не такой ярко выраженный.

Дорожка нырнула к ручью, стекающему с ледника. Я набрал полные фляги студёной воды — до Чаухи воды уже не будет. А позади уже поднимаются два пешеходника, лопочут на каком-то языке промеж собой. Вот и пошла волна туристов снизу, мне тоже надо поспешать.

Ещё двое. Эти рюкзаки несут не сами, а доверили это дело вьючной лошади. Правильно, тем более впереди крутой «торчок».

Склон крутой, но всё пока нормально преодолеваю. Правда, погонщик лошади — молодой смуглый грузин с сигаретой во рту — пытается мне помочь, но я отрицательно качаю головой: «Нет, надо самому забраться. Иначе нечестно!».

Выбрался на ровную площадку. С неё виден околоперевальный цирк, почти полностью состоящий из осыпных склонов. Однако на сыпухе виден зигзагообразный серпантин — какой-то смельчак ходил по такому опасному покрытию.

Взгляд назад, откуда я пришёл. Из камней сложен тур, около него вертятся мои невольные попутчики.

И как-то резко стало холодать, пришлось утепляться. Высота уже перевалила за три тысячи.

А лезть надо ещё выше. Тропа пролегает слева от этого шершавого пупыря в центре фото. Там самый резкий и жёсткий подъём — попыхтеть придётся что надо!

Пока передышка — снимаю окрестности.

Подкинул я в «топку» леденец и отправился на штурм горки. Идти тяжело, дышу прерывисто, останавливаюсь часто. Оглянулся назад — внизу под склоном уже пешеходник какой-то суетится. Резво так забирается — не то что я.

На очередной моей передышке пешеходник меня нагнал — это оказалась девушка с немаленьким рюкзаком и телескопическими палками. Говорит мне на английском: «Я даже не представляю, как вам сейчас тяжело!». Криво улыбаюсь и отвечаю что-то позитивно-бодрое.

Высоко поднялся, аж мурашки по коже. С баулом меня пошатывает на этих каменистых тропках — только бы не улететь.

Но виды вокруг такие, что не жалеешь ни о чём. Это круче Садзеле, однозначно!

Жадно выуживаю из разреженного воздуха молекулы кислорода — подъём даётся всё труднее. И тут вдруг вспоминаю, что в нарамной сумке среди леденцов притаилась так называемая «перевальная конфета».

Поднялся я всё ж на этот пригорок, а за мной собака какая-то чешет. Ничего удивительного, просто собака в горах. Проводник чей-то, наверно.

А вот цирк (амфитеатр) крупно. И впрямь кто-то полз вверх по осыпному склону. Но это для рисковых людей, остальные идут набитыми треками.

Время — полдень. Немного осталось. Но это «немного» обычно растягивается на полчаса-час.

Погода резко меняется от ветреной и хмурой — к солнечной и приятной. Как же тут всё переменчиво!

Даже собака уже почти на перевале, а я ещё нет. Надо поднажать. Тем более позади какие-то два пешеходника догоняют.

Видео захода на перевал. Моё срывающееся дыхание не портит впечатление, но придаёт особый шарм и колорит.

А вот и догоняющие.

Ребята оказались из Польши.

Этот товарищ очень хорошо разговаривал по-русски (говорит, что был на практике где-то в России, там и навострился), пообщались с ним вполне сносно, хоть и местами переходили на английский. Обещал ребятам встретиться внизу на озёрах.

А вот ещё группа шагает.

Пейзаж просто лунный. Хотел сказать «безжизненный», но это не так, травка какая-то имеется. Тундра кочевряжная!

Перевал Чаухи Северный — мой новый «рекорд». 3334 метра по карте, на метр больше по часам — плюс-минус ровно.

Подоспевшие туристы (эти оказались из Словакии), как обычно, поразились моему баулу и велику. Как водится, спросили не сумасшедший ли я про вес рюкзака. Спасибо им — сделали мне фото на память.

Но и сами не промах — щёлкнулись на фоне моего Бергамонтушки и рюкзака.

Мы распрощались, и я покатил дальше. Тропинка стала совсем узенькой и пошла по какому-то неприятному сыпучему склону. Зато виды отсюда раскинулись сочнейшие — все три Абуделаурских озера на одном фото, да ещё с горами, снегом и зеленью!

А дорожка-то не ахти. Спешно полез в карты — так и есть, на треке подпись "Slippery when wet!", то есть буквально «Скользко когда мокро!» — но пока вроде не льёт сверху, продолжаю идти. Хотя сердце замирает на каждом шаге.

Новый сюрприз — солнце пробилось через плотную завесу облаков и вылило белёсо-молочные лучи прямо на склон передо мной. Молниеносно хватаю фотокамеру и давай снимать!

А правее Белого Абуделаурского озера натуральный ледник: громадные залежи снега.

Вот оно, Белое озеро. Расположено на 2815 метрах над уровнем моря — почти самое высокогорное озеро в Грузии, выше его лишь озеро Келицад.

Сыпуха закончилась, и это был не самый безопасный участок на маршруте. Но я успешно его преодолел и вышел на травянистый склон. Теперь спокойно вниз по «языку» до озёр.

Пока спускался, повстречал двух немецких туристов. Они активно отговаривали меня от прогулки до озёр и «топили» за зелёные луга около речки. "You will be disappointed!" — мол, вы будете разочарованы видами озёр! И я решил сначала пообедать на лугу у ручья, а уж потом двинуть к «главному разочарованию».

А «спокойный» травянистый спуск оказался очень и очень крут. В одном месте я споткнулся о кочку и чуть не укатился вниз.

Всё, я на лугу! Лопухи какие-то в диких количествах. А я уже устал изрядно, встаю на обед. Два с половиной часа сходил с перевала.

А может и впрямь — ну их, эти озёра?.. Встать тут на ночь, а утром до Рошки. Но нет! Отобедав роллтоном, отправляюсь в путь.

На развилке до озёр встречаю очередную пешеходницу (юная немка), она (как обычно удивлённо) взирает на мой велик. «Вы откуда?» — «Я из России, а сейчас спустился с Чаухи!» — «Вы спустились ОТТУДА?». Огромные от ужаса глаза и непонимание. А мне уже смешно, так и подмывало сказать: «Я же русский, мы всегда делаем такие безумные вещи!»

Ещё с полчаса прыгал по камням к первому озеру — Голубому. Оно, конечно, больше бирюзовое, но это уже мелочи. Встал на ночь на оборудованной кемпинговой площадке.

Двухколёсный халявщик. Весь день я его катал рядом и тягал на горки. Ух и оторвусь же я завтра!

А пешеходников-поляков на озёрах я так и не встретил. Наверно, ушли в Рошку. Но я уже никого не искал — устал очень. А вот плечи не так сильно болели, как обычно после дневного перехода под рюкзаком — всё-таки пояс помог.

Ужин не готовил — просто не хотелось есть. Выпил чаю с галетами и лёг спать с радостными мыслями: виды-то какие сегодня были! И первый перевал одолел! Теперь ещё четыре. Но это не сегодня.