Грузия 2019.09. День 5. Шуми, река, шуми

5 сентября 2019
Петлять вверх по серпантину — довольно однообразное занятие. Скрашивают монотонность лишь высотные пейзажи. Хорошо ещё, что утро выдалось замечательным — ни ветра, ни дождя. Сегодня я и не рвался никуда: нужно всего-навсего забраться на несложный автомобильный перевал Датвис-Джварисгеле, слететь с него вдоль реки Аргун до села Шатили, расположенного почти что у границы с Чечнёй и знаменитого своей фортификационной архитектурой, а к вечеру встать лагерем у подножия хребта Хидотани.
previous arrow
next arrow
Slider
Местные пастухи тоже привносят разнообразие — модные, в пиджаках с карманами! Видать, скучно чабанам, поэтому они с радостью попозировали мне на фоне горных склонов.
Чабаны
Как обычно, последние витки перевала самые длинные и долгие. Медвежий крест — перевал некатегорийный, высотой всего лишь 2689 метров, но я поднимался в него целых два часа. Первую половинку ещё заезжал верхом, а вот вторую часть уже шёл и катил велик рядом.

Перевал совсем рядом

На седловине холодно, резкими порывами бьёт в лицо колючий ветер. Дождя по-прежнему нет, но в воздухе витает взвесь мелких капель, да и облако тёмное нависло грозно. Скорее вниз, скорее! Забацываю перевальное селфи, утепляюсь перед спуском и качусь. Привет, Хевсуретия!
Забрался!
Я на Датвисе
Высота 2690

Вообще в Хевсуретию я попал ещё на третий день, одолев перевал Чаухи, — но то была Внутренняя (Пирикитская), обжитая и доступная область Хевсуретии. А с другой стороны перевала Датвис раскинулась самая интересная часть Хевсуретии — Пиракетская, или Внешняя. Там совсем мало селений: бывший форпост Шатили, мёртвый город Муцо, заброшенный посёлок Кистани.

Ах, какие там места! Горы, горы, горы. Огромные хребты похожи на гигантских слонов, столпившихся у водопоя. Дорога тонюсенькой ниткой вьётся по склону, — а внизу шумит река Аргун (по-грузински «Аргуни» — არღუნი), вихляя среди крутого рельефа. Резкие повороты заставляют притормаживать, чтобы не свалиться в пропасть.

И покатились вниз!

На спуске повстречал большую группу конных туристов, а за ними — и горстку пеших. Два пожилых немца подошли ко мне с обычными расспросами — «кто, откуда, куда?» — и рассказали про ремонт дальше вниз по дороге. Что, опять?..

Зелено и сочно.

Да, опять. Снова расковыряли склон, и снова не пускают — опасно!

Опять ремонт!

Прождал полчаса, пока не появился «зазор» в работе. Я проскочил мимо свирепо рычащей техники, за мной метнулся какой-то пеший турист в берете и с большим посохом в руке. Разговорились. Турист оказался немцем (хотя сам живёт в Казбеги), работает гидом при экскурсиях. И при этом он очень хорошо говорил по-русски. А посох его был сделан, как он сказал, «из Haselnüsse» (орешник). Колоритный персонаж — жаль, я забыл его имя, что-то вроде «Иоганн-дальше-не-помню».

Протиснулся бочком и уже внизу

Ещё один крутой спуск, и уклон стал поменьше. Я остановился перевести дух, на автомате сфотографировал какие-то башни — интересно же! Дома прошерстил интернет — оказалось, что это башни селения Лебаискари, ныне заброшенного и полуразрушенного.

Лебаискари

Кистани — ещё один заброшенный посёлок чуть поодаль от Лебаискари. Осталось от него лишь несколько полуразвалившихся строений.

Какие-то башни

От Кистани до самого Шатили идёт ровный умеренный уклон, и велосипед летит сам — только успевай притормаживать на сыпучих поворотах! Яркое приветливое солнце, хруст каменной крошки под покрышками, треплющий одежду ветер, мерный гул реки — пожалуй, это был самый кайфовый спуск за весь поход.
Река шумит, красота
Скалы, небо, деревья. И дорога.

Типичный пейзаж для Хевсуретии

На одном из поворотов наткнулся на освежающий водопад.
Пейзажи получаются на «ура»: величественные, суровые, захватывающие.

Всё в ёлках

На одинокой скале замечаю остатки башен.

Река широченная

Опять башня?

Въезжаю в Шатили!

Вот и Шатили

Знаменитая Шатильская крепость представляет собой множество каменных башен, объединённых в один оборонительный комплекс. Шатили раньше имел стратегическое значение: к северу расположена Чечня, и хевсурам приходилось постоянно бдить за окрестностями и отражать набеги чеченских воинов.

Знаменитые башни Шатили

Два часа дня, пора и пообедать. Закатился в какое-то кафе и заказал поесть на скорую руку. А ведь я второй раз в Грузии — и до сих пор не пробовал настоящие аутентичные хинкали и хачапури. Поспешил исправить этот пробел. А пока еда готовилась, взял из холодильника бутылку местного пива. Глотну, так сказать, цивилизации напоследок; ведь завтра я уже буду ползти по хребту Хидотани, и вообще у меня впереди целых пять дней Тушетии (или шесть — как уж получится). Так что гуляю по полной!
К чёрту все!
Выпью пива — разойдусь! Обедаю в кафе Шатили
ხაჭაპური

С хачапури вышла промашка: я почему‑то впопыхах спутал его с чебуреком. Поэтому когда мне вынесли огромное блюдо с полноразмерным хачапури — то я немного опешил.

Slider
Ничего, съем. Остатки заберу на ужин.

Обед

А вот и настоящие, правильные хинкали. Видите, как приветливо топорщатся хвостики? Именно за них нужно держаться, ведь хинкали едят только руками. Вилка не требуется: проткнёте тесто, и весь бульон вытечет.

Настоящие хинкали


«
Не вздумайте есть хинкали вилкой!
Для этого вам нужны только руки.

»
Вот так пальцами берётесь за хвостик (↓), надкусываете краешек, аккуратно выпиваете сочный хинкальный бульон и уже после этого расправляетесь с хинкалиной. Перед съедением её можно поперчить.
Вот так надо держать хинкали
Хвостик у хинкали должен быть такой, чтобы можно было держать пальцами
Разговорился с кухаркой, она меня просветила по поводу харчо и приправ к нему. А в конце обеда даже налила в качестве подарка стопку розового ликёра — крепкого, но очень приятного на вкус.

В подарок поднесли стопочку розового ликёра

Напился, наелся — можно и дальше двигаться. После такого плотного обеда педали вертятся с бо-о-ольшим трудом.

~

Никогда не встречал такую интересную окраску на скалах. Словно бы акульи зубы проступают серо-голубыми острыми пиками из самой толщи горы. Зрелище необыкновенное!

Интересная фактура
Дорога от Шатили ещё ведёт немного к северу, а после резко заворачивает на юго-восток у села Анатори и идёт вдоль реки Андакисцкали.

Некогда на левом берегу Аргуна существовало маленькое село Анатори. […] В 1850 году (?) в Ардотском ущелье вспыхнула эпидемия чумы, которая затронула и Анатори. Заразились все жители, весь клан Сисаури, кроме одного мальчика, который был в это время в горах со стадами. […]

И вот для заболевших построили каменные домики с небольшими окнами, но без дверей. Их поместили внутрь через крышу, заложили крышу каменными плитами, и там они умерли. Домики эти стоят по сей день, и кости в них до сих пор можно видеть. (via)

Ну и страсти! Ехать туда совсем не хотелось, и я покатил дальше. От Анатори начинается плавный — но всё равно ощутимый — подъём. До Муцо, ещё одного «мёртвого города», всего с десяток километров — но вы же помните, что после ударного обеда моя и так невысокая скорость упала ещё ниже.

Дорога — мечта мизантропа. Тишина и безлюдность. Пару раз навстречу попались машины, но бóльшую часть времени едешь и размышляешь о своём, наслаждаясь каким-то особенным умиротворяющим покоем, который бывает только в горах ближе к закату.

Через час такой «мизантропской медитации» слева на высокой скале показались вершины башен Муцо. Смотрятся жутко и таинственно.

На горе виден Муцо

Муцо и Луна

В пять часов проехал Муцо и подрулил к будке пограничников под заливистый лай их сторожевой собаки. Два погранца смотрели на меня остолбенело и с недоверием: видимо, у них тут велосипедисты в новинку. Я дал им паспорт, и за пять минут мне выписали пропуск. Распрощался и свернул налево, в крутую горочку. За ней будет деревня Хонисчала — туда мне и надо.

Прошёл погранконтроль, теперь резко вверх

Тропа выходит к мосту через реку — а та бурлит, ревёт и низвергается по камням вниз со страшным грохотом. Перебираюсь на другую сторону, опасливо поглядывая на бушующий поток, и снова тянусь в крутой подъём. Вокруг недоумевающие коровы — видимо, возвращаются домой под вечер.

Мост

Тащусь минут двадцать, и вот наконец мне открывается вид на расположившуюся под склоном крошечную деревню — всего пять-шесть домов. Коровы, завидев чужака, чешут в родимое стойло со всех своих копыт, лихорадочно прикрывая отступление «жидкими минами». Янтарь закатного солнца льётся на поросшие лесом горы в конце ущелья. Это, наверно, и есть тот самый хребет Хидотани. Ох, какая же там крутизна!

Деревня Хонисчала

В Хонисчале спросил насчёт моста (он есть на карте). По-русски никто не понимает, поговорил на английском с молодым парнем с большой бородой. Он меня заверил, что мост есть прямо за деревней.

Так и есть — вот он, мост. Сложен из веток и плоских камней. Смотрится не очень надёжно, но передо мной по нему прошли два местных подростка. Поэтому я иду без опасений. Шуми, река, — всё равно меня не достанешь.

Мост

Вечереет. Мне ещё пройти с полкилометра по ущелью до самого начала подъёма на хребет — и можно на ночь вставать. И родник там же есть. Только вот я на другом берегу реки, а её ещё перейти надо. Судя по треку, скоро должен быть второй мост или брод.

Карта не лгала — чуть поодаль был сооружён «мост» из палок и жёрдочек. Такая грандиозная конструкция, что я аж замялся и замешкался, как это переходить.

А это тоже мост
Жердей набросали, две потолще — это перила. Идти было страшновато, но я перешёл

Но тут вовремя подоспела «демонстрация»: с противоположной стороны к реке примчалась местная бабуля верхом на лошади. Резво спрыгнула на землю, подбежала к «мосту» и, ловко перебирая ногами и даже не касаясь руками «перил», буквально за две с половиной секунды очутилась рядом со мной. Вот это да!

Я же выждал, пока бабушка отъедет подальше, и принялся перебираться. Делал я это в два подхода, скрючившись словно подстреленный гамадрил и отчаянно цепляясь за ходящие ходуном жерди.

Почти финиш.

Река делает резкий поворот

Вот и место стоянки. Родник и ровная площадка под палатку — идеально. И тропа, взмывающая по склону на хребет Хидотани. Но это — завтра.

А сегодня — шуми, река, шуми.

Родник и место для стоянки

Проехал 50,5 км. Ночёвка на высоте 1821 м.
Грузия 2019.09 — день 5
Distance: 50.5 km Ascent/descent: +1720 m / -2038 m Ele min/max: 1380 m / 2700 m Download GPX
Грузия 2019.09
Зигзаги сентября
Грузия 2019.09. День 1. Скорей бы завтра
Грузия 2019.09. День 2. Крылья и зубы
Грузия 2019.09. День 3. Плюс/минус
Грузия 2019.09. День 4. Между
Грузия 2019.09. День 5. Шуми, река, шуми
Грузия 2019.09. День 6. За синие горы
Грузия 2019.09. День 7. Скажи ветру не дуть
Грузия 2019.09. День 8. Тушетия
Грузия 2019.09. День 9. Сельский
Грузия 2019.09. День 10. Последний перевал
Грузия 2019.09. День 11 и всё.
previous arrow
next arrow
Slider
Подписаться
Уведомление о

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments