Грузия 2019.09. День 6. За синие горы

День предстоял тяжёлый, поэтому на завтрак и сборы я отвёл два часа максимум. Но жизнь расставила свои ловушки: стоило мне взвалить собранный баул на плечи, как с треском надорвалась одна из строп, стягивающих верхний клапан. Пришлось доставать швейный набор и чинить снаряжение — угробил я на это почти полчаса. «Ну вот, опять буду спешить до заката», подумал я.

Итак, день сегодня нелёгкий: до полудня будет резкий набор семисот метров высоты по крутому склону на хребет Хидотани — причём вода есть только в самом конце тропы. А после обеда — довольно плавный подъём до начала перевального взлёта на Ацунту. Причём это план-минимум и план-максимум одновременно: полутона и градации не принимаются, нужно дойти при любом раскладе.

Запасаюсь водой до краёв и выдвигаюсь на штурм горы. На часах 8:45, настроение превосходное, несмотря на заминку с лямкой. Начинается игра по-крупному. Погнали!

В моём понимании подъём до хребта Хидотани был одним из самых сложных — изогипсы там наслаивались так плотно, что аж в глазах рябило. Круче они слоились, наверно, только перед самым перевалом Ацунта.

Оглянувшись, вижу реку Хонисцкали, весело петляющую среди зелёных хребтов.

А над хребтами — какие-то синие вершины, полузасыпанные снегом. Судя по всем прикидкам, это Тебулосмта (4493 м) — высочайшая гора Восточного Кавказа.

Делаю передышки каждые полчаса, заправляюсь леденцами. Стоило сесть на отдых, как на тропе показались пешеходники — первые за сегодня. Парень и девушка, немцы. Поболтал с ними немного на английском. Девочка вытаращила глаза на моё барахло: "Oh, huge project!" (мол, «крупный проект», «грандиозная задумка»). Да уж, мне бы этот проджект на гору затащить и не сдохнуть.

А я ползу дальше, идти всё жарче и труднее. Склон местами очень сыпучий — под ногами пыль вздымается, опоры нет, как бы не укатиться. И тут мимо проходят… нет, пробегают местные парни — смуглые, тощие, в каких-то растоптанных кроссовках. Если бы вы видели, как спускались эти пареньки! Они скакали небрежными, расслабленными прыжками, дёргаясь словно марионетки — но было понятно, что эту гору они проходят в тысяча-какой-то-там раз; им известен каждый камушек и каждый изгиб тропы, каждое деревце и каждая ямка. Я же только вздохнул им вслед завистливо, да и побрёл дальше наверх.

А тропка уже в лес занырнула; это хороший признак — значит, скоро плоскач с родником. Ну не прям «скоро», но бóльшую половину этого зверского «хидотанского» подъёма я одолел. Ещё немного. Ещё.

Дорога вела меня по лесу, пока не вывела к головокружительному обрыву с осыпающимися краями. Опасно, страшно — но виды оттуда умопомрачительные и ошеломительные. На маленьком пятачке сделал передышку и потащился дальше.

Да, здешние пейзажи оправдывают все страдания! Небо в завитушках облаков, громадина Тебулосмты скрылась за белой пеленой.

О, сверху всё ещё видна река Хонисцкали. А белые малюсенькие домишки в центре кадра — это деревня Хоне (ხონე). Туда уходят зимовать жители деревни Хонисчалы.

В четверть первого — почти по плану! — выбрался наконец-то на хребет Хидотани. Вода почти на нуле. Огляделся: вдали в ложбинке какие-то строения, справа на холмике домики за изгородью. Около домиков народ толпится, туристы с рюкзаками. А слева прямо в поле торчит водопроводный кран — и из него вода журчит! Я побросал вещи в траву, взял бутылки и решительно отправился к источнику.

Спрашиваю у толпящихся:
«Нормальная вода? Можно набирать смело?».
«Да, — отвечают. — А сам-то откуда?»
«От Владикавказа еду, а сам из Волгоградской области» — скромно говорю я и иду за водой. Всё, обед!

Обед — это я громко сказал. Решил не тратить время на роллтон, а подкрепиться колбасой и хлебцами.

Только разложил еду — подкрадывается справа девица в бандане (я аж чуть бутерброд не выронил от неожиданности) и с любопытством вопрошает: «А вы из Владикавказа, да?»

Пригласил её к столу. Познакомились. Оля из Москвы, сольным автостопом едет уже второй (!) месяц. Начала от Волгограда, потом Казахстан, Азербайджан, Армения. Теперь вот Грузия. Идёт до Шатили. Очень крутое путешествие, и при этом в одиночку! Не то что мои поползновения…

Угостил её бутербродом, отдал шоколадку и ещё что-то из еды. Оля, конечно, отпихивалась поначалу — но я твёрдо заявил, что у меня и так много лишнего, и мне это ещё в гору переть. Так что пусть не боится меня объесть. В итоге килограмм ей точно сбросил. Спасибо, Оля!

За полчаса обсудили с ней кучу туристических тем. Даже я, мизантроп мизантропом, с удовольствием общался с едва знакомым человеком — а всё потому что шестой день в одиночку иду, да и проще разговаривать с собеседником, который с тобой «на одной волне».

Обед закончился. Оля отправилась вниз, а я — набирать свои оставшиеся 450 метров высоты. Надо до заката подобраться вплотную к Ацунте. Ещё идти и идти. Вперёд, Хидотани ждёт.

Лошадей вокруг порядочно — туристы ведь тоже хотят налегке идти, поэтому всю поклажу сгружают на копытных. И штурмуют туряги горку со скромным рюкзачком на плечах, а основное на лошадках едет.

Поэтому и «конские яблоки» грудами через каждые пять метров. Хорошо, что я походный фильтр для воды с собой взял: любую воду сначала через него прогоняю, так спокойней.

Поднимаюсь выше, и теперь видна полностью та наклонная стенка (почти под 45°!), по которой я карабкался всю первую половину дня. Но ничего, теперь подъёмы не такие убойные.

Тропа кружит по склонам то вправо, то влево. И я послушно следую этим извивам.

Погода на удивление приятная: ветер не сдувает, дождь не льёт, не холодно и не мерзко. Подозрительно.

Через телеобъектив, словно через бинокль, внимательно разглядываю дальние лысые сопки. Хмм, куда же дальше идти? Видно, что хребет Хидотани поднимается вверх и смыкается с другим хребтом — тёмным, страшным, покрытым облаками. Это уже хребет Ацунта. Но по карте тропа должна сваливаться с Хидотани налево. Хмм.

Спустился я к тем лысым сопкам, осмотрелся. Прямо передо мной раскинулся цирк в окружении тёмной гряды гор. И сердце у меня за-мер-ло! (и не «за мерло 🍷», а просто остановилось!)

Глянул в карту — всё точно. Видите в цирке по центру снимка — прямо под горой — белую точку? Это и есть базовый лагерь, а рядом родник. А где-то в серой зловещей скальной стенке, облаками укутанной, таится перевал Ацунта, 3501 метр, категория сложности 1А!

У меня шок и ступор — такой крутизны я не ожидал. И на это я завтра полезу?.. Но идти-то надо. Отбрасываю все эмоции и иду.

Силы уже не те, что утром — плечи ноют, ноги стонут. Да ещё и одышка усилилась — высота-то растёт, дышать труднее. Для успокоения гляжу на альтиметр: заберусь на десять метров по вертикали — отдыхаю. И опять. И снова.

Холодать начало. Пришлось закутаться и утеплиться.

А вот тропа пошла вниз с хребта, теперь всяко веселее будет.

Виды завораживающие. Лагерь белыми точками палаток маячит далеко внизу. А склоны такие опасные и такие манящие — воображение красочно рисует мне картины падения. Хорошо хоть лошади дорогу протоптали — она шире, чем обычная пешеходная тропа. Спасибо, лошадки!

Тропа, поначалу ровная, теперь начала метаться то вверх, то вниз. Да ещё и камни отовсюду проступили, злостность рельефа значительно повысилась. Умотаюсь я сегодня на все сто процентов.

Лишь спустя долгие полчаса я наконец-то спустился с хребта и очутился у русла пересохшей реки. Перейти её — и за холмиком уже будет лагерь. Надеюсь, в роднике вода не кончилась — он же подпитывается от ледника. Сил уже почти нет, еле тащусь.

Нашёл сравнительно ровную площадку с минимальным уклоном, бросил велик с баулом там. Устало окидываю взором свой путь по горкам. Ух, я это сделал! А теперь — вода, ужин и сон. Умотался я сегодня знатно.

Доковылял до кемпинга — а там штук двадцать палаток расставлено, и всё иностранцы. Да уж, шумновато, встану-ка я подальше от этого гомона.

Родник расположен метрах в трёхстах от лагеря, почти под горой. У источника уже стоят два человека, и оба с двадцатилитровыми пузатыми бутылями — спасибо, пропустили меня вперёд. Родник течёт еле-еле, но две фляги ледяной воды я набрал. Воротился к своему скарбу, поставил палатку на склоне (эх, съезжать буду ночью!), на ужин приготовил макароны с мясом и аджикой. Всё, отдых.

Прошёл за день всего 8,3 км. Ночёвка на 2930 метрах — пока что самая высотная в этом походе. Спалось мне плохо: кислорода отчаянно не хватало, и всю ночь я жадно хватал ртом разреженный воздух, пытаясь насытить свой вымотанный организм. Мне снилось, что местные грузины растолковывали:

«Мы привыкли, потому что с рождения тут, — а ты не местный, с равнины. Если не хочешь задохнуться, то тебе придётся покупать у нас воздух»

Деваться было некуда, я покупал у горцев баллоны живительного газа — но так и не мог надышаться.