Грузия 2019.09. День 6. За синие горы

6 сентября 2019
День предстоял тяжёлый, поэтому на завтрак и сборы я отвёл два часа максимум. Но жизнь расставила свои ловушки: стоило мне взвалить собранный баул на плечи, как с треском надорвалась одна из строп, стягивающих верхний клапан. Пришлось доставать швейный набор и чинить снаряжение — угробил я на это почти полчаса. «Ну вот, опять буду спешить до заката», подумал я.

Утро. Баул готов ехать на моей спине весь день

Итак, день сегодня нелёгкий: до полудня будет резкий набор семисот метров высоты по крутому склону на хребет Хидотани — причём вода есть только в самом конце тропы. А после обеда — довольно плавный подъём до начала перевального взлёта на Ацунту. Причём это план-минимум и план-максимум одновременно: полутона и градации не принимаются, нужно дойти при любом раскладе.

Запасаюсь водой до краёв и выдвигаюсь на штурм горы. На часах 8:45, настроение превосходное, несмотря на заминку с лямкой. Начинается игра по-крупному. Погнали!

Круто берёт вверх

В моём понимании подъём до хребта Хидотани был одним из самых сложных — изогипсы там наслаивались так плотно, что аж в глазах рябило. Круче они слоились, наверно, только перед самым перевалом Ацунта.

Склоны круты

Оглянувшись, вижу реку Хонисцкали, весело петляющую среди зелёных хребтов.

Река

А над хребтами — какие-то синие вершины, полузасыпанные снегом. Судя по всем прикидкам, это Тебулосмта (4493 м) — высочайшая гора Восточного Кавказа.
Тебулосмта

Делаю передышки каждые полчаса, заправляюсь леденцами. Стоило сесть на отдых, как на тропе показались пешеходники — первые за сегодня. Парень и девушка, немцы. Поболтал с ними немного на английском. Девочка вытаращила глаза на моё барахло: "Oh, huge project!" (мол, «крупный проект», «грандиозная задумка»). Да уж, мне бы этот проджект на гору затащить и не сдохнуть.

А я ползу дальше, идти всё жарче и труднее. Склон местами очень сыпучий — под ногами пыль вздымается, опоры нет, как бы не укатиться. И тут мимо проходят… нет, пробегают местные парни — смуглые, тощие, в каких-то растоптанных кроссовках. Если бы вы видели, как спускались эти пареньки! Они скакали небрежными, расслабленными прыжками, дёргаясь словно марионетки — но было понятно, что эту гору они проходят в тысяча-какой-то-там раз; им известен каждый камушек и каждый изгиб тропы, каждое деревце и каждая ямка. Я же только вздохнул им вслед завистливо, да и побрёл дальше наверх.

20190906-101704

А тропка уже в лес занырнула; это хороший признак — значит, скоро плоскач с родником. Ну не прям «скоро», но бóльшую половину этого зверского «хидотанского» подъёма я одолел. Ещё немного. Ещё.

Дорога вела меня по лесу, пока не вывела к головокружительному обрыву с осыпающимися краями. Опасно, страшно — но виды оттуда умопомрачительные и ошеломительные. На маленьком пятачке сделал передышку и потащился дальше.

Временами даже так

Да, здешние пейзажи оправдывают все страдания! Небо в завитушках облаков, громадина Тебулосмты скрылась за белой пеленой.

Выше

О, сверху всё ещё видна река Хонисцкали. А белые малюсенькие домишки в центре кадра — это деревня Хоне (ხონე). Туда уходят зимовать жители деревни Хонисчалы.

Отдыхаю, выбрался на плоскач небольшой

В четверть первого — почти по плану! — выбрался наконец-то на хребет Хидотани. Вода почти на нуле. Огляделся: вдали в ложбинке какие-то строения, справа на холмике домики за изгородью. Около домиков народ толпится, туристы с рюкзаками. А слева прямо в поле торчит водопроводный кран — и из него вода журчит! Я побросал вещи в траву, взял бутылки и решительно отправился к источнику.

Спрашиваю у толпящихся:
«Нормальная вода? Можно набирать смело?».
«Да, — отвечают. — А сам-то откуда?»
«От Владикавказа еду, а сам из Волгоградской области» — скромно говорю я и иду за водой. Всё, обед!

Плоскач. Где-то рядом есть вода

Обед — это я громко сказал. Решил не тратить время на роллтон, а подкрепиться колбасой и хлебцами.

Обед

Только разложил еду — подкрадывается справа девица в бандане (я аж чуть бутерброд не выронил от неожиданности) и с любопытством вопрошает: «А вы из Владикавказа, да?»

Автостопщица Оля из Москвы

Пригласил её к столу. Познакомились. Оля из Москвы, сольным автостопом едет уже второй (!) месяц. Начала от Волгограда, потом Казахстан, Азербайджан, Армения. Теперь вот Грузия. Идёт до Шатили. Очень крутое путешествие, и при этом в одиночку! Не то что мои поползновения…

Угостил её бутербродом, отдал шоколадку и ещё что-то из еды. Оля, конечно, отпихивалась поначалу — но я твёрдо заявил, что у меня и так много лишнего, и мне это ещё в гору переть. Так что пусть не боится меня объесть. В итоге килограмм ей точно сбросил. Спасибо, Оля!

За полчаса обсудили с ней кучу туристических тем. Даже я, мизантроп мизантропом, с удовольствием общался с едва знакомым человеком — а всё потому что шестой день в одиночку иду, да и проще разговаривать с собеседником, который с тобой «на одной волне».

Автостопщица Оля из Москвы

Обед закончился. Оля отправилась вниз, а я — набирать свои оставшиеся 450 метров высоты. Надо до заката подобраться вплотную к Ацунте. Ещё идти и идти. Вперёд, Хидотани ждёт.
Slider

Лошадей вокруг порядочно — туристы ведь тоже хотят налегке идти, поэтому всю поклажу сгружают на копытных. И штурмуют туряги горку со скромным рюкзачком на плечах, а основное на лошадках едет.

Поэтому и «конские яблоки» грудами через каждые пять метров. Хорошо, что я походный фильтр для воды с собой взял: любую воду сначала через него прогоняю, так спокойней.

Лошади

Поднимаюсь выше, и теперь видна полностью та наклонная стенка (почти под 45°!), по которой я карабкался всю первую половину дня. Но ничего, теперь подъёмы не такие убойные.
Наклонный хребет
Тропа кружит по склонам то вправо, то влево. И я послушно следую этим извивам.

Непонятные цветы

Погода на удивление приятная: ветер не сдувает, дождь не льёт, не холодно и не мерзко. Подозрительно.

Отдыхаю

Через телеобъектив, словно через бинокль, внимательно разглядываю дальние лысые сопки. Хмм, куда же дальше идти? Видно, что хребет Хидотани поднимается вверх и смыкается с другим хребтом — тёмным, страшным, покрытым облаками. Это уже хребет Ацунта. Но по карте тропа должна сваливаться с Хидотани налево. Хмм.

Куда же дальше идти?

Спустился я к тем лысым сопкам, осмотрелся. Прямо передо мной раскинулся цирк в окружении тёмной гряды гор. И сердце у меня за-мер-ло! (и не «за мерло 🍷», а просто остановилось!)

Глянул в карту — всё точно. Видите в цирке по центру снимка — прямо под горой — белую точку? Это и есть базовый лагерь, а рядом родник. А где-то в серой зловещей скальной стенке, облаками укутанной, таится перевал Ацунта, 3501 метр, категория сложности 1А!

Где-то там перевал Ацунта

У меня шок и ступор — такой крутизны я не ожидал. И на это я завтра полезу?.. Но идти-то надо. Отбрасываю все эмоции и иду.

Силы уже не те, что утром — плечи ноют, ноги стонут. Да ещё и одышка усилилась — высота-то растёт, дышать труднее. Для успокоения гляжу на альтиметр: заберусь на десять метров по вертикали — отдыхаю. И опять. И снова.

Пасётся

Холодать начало. Пришлось закутаться и утеплиться.

Холодает сильно

А вот тропа пошла вниз с хребта, теперь всяко веселее будет.

Тропка уходит влево и вниз

Виды завораживающие. Лагерь белыми точками палаток маячит далеко внизу. А склоны такие опасные и такие манящие — воображение красочно рисует мне картины падения. Хорошо хоть лошади дорогу протоптали — она шире, чем обычная пешеходная тропа. Спасибо, лошадки!

Улетишь и не найдут

Тропа, поначалу ровная, теперь начала метаться то вверх, то вниз. Да ещё и камни отовсюду проступили, злостность рельефа значительно повысилась. Умотаюсь я сегодня на все сто процентов.

Вдали слева виден базовый лагерь

Лишь спустя долгие полчаса я наконец-то спустился с хребта и очутился у русла пересохшей реки. Перейти её — и за холмиком уже будет лагерь. Надеюсь, в роднике вода не кончилась — он же подпитывается от ледника. Сил уже почти нет, еле тащусь.

Пересохшая речка

Нашёл сравнительно ровную площадку с минимальным уклоном, бросил велик с баулом там. Устало окидываю взором свой путь по горкам. Ух, я это сделал! А теперь — вода, ужин и сон. Умотался я сегодня знатно.
Взгляд назад
Тропа, по которой я шёл

Доковылял до кемпинга — а там штук двадцать палаток расставлено, и всё иностранцы. Да уж, шумновато, встану-ка я подальше от этого гомона.

Родник расположен метрах в трёхстах от лагеря, почти под горой. У источника уже стоят два человека, и оба с двадцатилитровыми пузатыми бутылями — спасибо, пропустили меня вперёд. Родник течёт еле-еле, но две фляги ледяной воды я набрал. Воротился к своему скарбу, поставил палатку на склоне (эх, съезжать буду ночью!), на ужин приготовил макароны с мясом и аджикой. Всё, отдых.

Встал рядом с базовым лагерем

Прошёл за день всего 8,3 км. Ночёвка на 2930 метрах — пока что самая высотная в этом походе. Спалось мне плохо: кислорода отчаянно не хватало, и всю ночь я жадно хватал ртом разреженный воздух, пытаясь насытить свой вымотанный организм. Мне снилось, что местные грузины растолковывали:

«Мы привыкли, потому что с рождения тут, — а ты не местный, с равнины. Если не хочешь задохнуться, то тебе придётся покупать у нас воздух»

Деваться было некуда, я покупал у горцев баллоны живительного газа — но так и не мог надышаться.

Грузия 2019.09 — день 6
Distance: 8.3 km Ascent/descent: +1163 m / -23 m Ele min/max: 1777 m / 2917 m Download GPX
Грузия 2019.09
Зигзаги сентября
Грузия 2019.09. День 1. Скорей бы завтра
Грузия 2019.09. День 2. Крылья и зубы
Грузия 2019.09. День 3. Плюс/минус
Грузия 2019.09. День 4. Между
Грузия 2019.09. День 5. Шуми, река, шуми
Грузия 2019.09. День 6. За синие горы
Грузия 2019.09. День 7. Скажи ветру не дуть
Грузия 2019.09. День 8. Тушетия
Грузия 2019.09. День 9. Сельский
Грузия 2019.09. День 10. Последний перевал
Грузия 2019.09. День 11 и всё.
previous arrow
next arrow
Slider
Подписаться
Уведомление о

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments