Грузия — сентябрь 2019
День седьмой.
Скажи ветру не дуть
Ночью по палатке крапал дождь, и наутро я был морально готов ползти в перевал по раскисшей слякотной тропе.
Но реальность оказалась гораздо суровее.
И красивее!
Slider

Грузия 2019.09. День 7. Скажи ветру не дуть

7 сентября 2019
Выглянул я в семь утра из палатки — и понял, что в горы пришла зима. Всё вокруг было засыпано снегом!

Цветочек ещё держится

Земля в снегу тоже

Прохладно и зябко. Настроение абсолютно новогоднее — такого сюрприза я не ожидал!

Всё в снегу

Палатка засыпана

Горы стоят седые от снега. Глядя на эти убелённые вершины, я вовремя вспомнил, что у меня совсем нет опыта хождения по снежным горам. Поэтому вся надежда на пеших туристов — протопчут дорожку, и я за ними.

Приплыли

А погода солнечная, ясная — эдак скоро снег расквашиваться начнёт, ещё хуже станет.
Белое
Дальние горы, словно кексы с изюмом, красиво присыпаны сахарной пудрой снегов.

Дальние горы красиво посыпаны снежком

Заснеженные горы всегда смотрятся эффектнее!
Slider
Немецкие туристы проснулись: бродят по лагерю, вздыхают, охают, клепают панорамы на свои смартфоны.

Ближние тоже посыпаны

А я чем хуже? Вот вам панорама — крутите, вертите, приближайте.


This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.


Please enable Javascript!

Вот он, перевал Ацунта Северный, высотой 3501 метр. Набирать надо 550 метров по вертикали. С ужасом, граничащим с восхищением, выискиваю взором тропу наверх.
Разорви меня слоны, да как там вообще можно идти?.. Кромешный ужас. Но пройти придётся — ведь в Тушетию иначе не попасть.

Дорога на перевал

А почему именно Ацунта?
Тушетия — одна из самых труднодоступных частей Грузии. Попасть в неё можно* или через пешеходный перевал Ацунта Северный (категория 1А), или автомобильной трассой Пшавели-Омало, проходящей через перевал Абано (Банский). Причем дорога эта входит в список самых опасных дорог мира (как утверждает BBC) и функционирует примерно с начала июля по конец сентября — в остальное время Тушетия полностью изолирована от внешнего мира.
Поэтому я решил заходить в Тушетию через Ацунту, а выходить через Абано — так интереснее.

* Есть ещё один вариант входа — через перевал Андаки, но это в десяти километрах южнее Ацунты.
Тропа резко берёт ввысь уже от родника.

Дорога на перевал от родника

Посреди полосатых склонов пасутся лошади — как ни в чём не бывало.
Лошади
Велоснегопутешественник
Седло опять в снегу
И колёса тоже

Открытка

~
В половине десятого выхожу на маршрут. Запасаюсь водой на роднике, взваливаю баул на спину и бреду наверх. Пешеходники уже вереницей маячат где-то на горе.

Контраст

Тропа лошадиная, широкая — но вдвоём с велосипедом на ней всё равно узковато. Протоптана она глубоко, стенки высокие. Земля пока что ещё скована морозцем, снег не тает. Ползу потихоньку, леденцом по зубам стуча, — и меня то и дело обгоняют ретивые пешеходы с телескопическими палками.

Тропа

Первый поворот. Ух, как я высоко поднялся! И облака гуляют, красиво. Сердце молотит от крутого подъёма и от восхищения пейзажами. Но снимаю мало, не обессудьте — на покатом склоне особо не развернёшься с фотоаппаратом.

Облака гуляют

Высота 3190 м. Погода резко ухудшается. Облака уже не радуют — их нагоняет ветром со стороны долины, они плывут почти на одном уровне со мной, переползают через перевал и исчезают. И снег начинает подтаивать: теперь тропинка стала скользкой и мягкой. Все пешие давно умотали вперёд, и я иду в полном одиночестве.
Тропа ухудшилась
3190 м

На часах почти одиннадцать, становлюсь на пятиминутную передышку. Скоро в ход пойдет перевальная конфета.

Меня нагоняют вьючные лошади, позвякивающие металлической упряжью. Я насчитал штук пятнадцать копытных — и три или четыре погонщика. Гуртовщики кричат на лошадей страшными голосами, свистят и цокают.

А вот и вьючные лошади

Лошади топают мимо, мотая большими головами и громко фырча. Суровые погонщики, поравнявшись со мной, еле заметно кивают в знак приветствия. Вся компания удаляется, постепенно растворяясь в облаке, — и вскоре появляется на краю заснеженного отрога. По-моему, желающих покорить перевал на сегодня больше нет. Снова я один на один с горой.

Тропа ужасная и страшная

Обернулся назад. Точно никого.

Взгляд назад

Всё укутано снегом. Я иду на таком мощном выбросе адреналина, что холод чувствую слабо.

Как в кино

Белые и страшные склоны.

Всё белое, аж страшно

Жижа под ногами совсем раскисла, местами ботинки скользят, и я вместе с великом норовлю сползти вниз.

Слякоть под ногами

Позади меня тёмными зигзагами вьётся тропа, вокруг — контраст снега и бурых склонов. Тишина полная. Свист гуртовщиков и бряцанье упряжи уже утихли. А ведь уже полдень! Как же медленно я плетусь, надо поднажать.
Зигзаги
Понемногу начинают подползать облака. Долина скрылась за белой рваной пеленой.

Зигзаги и подползающее облако

Перевал уже где-то рядом.

Почти пришёл

Начался самый тяжёлый участок — сыпуха из подмёрзшей скальной крошки пополам с вязкой грязью. Идти по такой смеси исключительно трудно, велосипед не едет — его приходится тащить рывками.

По слякотной вязкой сыпухе и по той тропке-ниточке

Я почти дошёл! От взгляда вниз начинает кружиться голова.

Облачность

ВСЁ! На часах 13:18. Высота 3501 метр. Я на перевале Ацунта Северный! Дошёл за три с половиной часа — черепаший темп. Но дошёл.
Пришёл

Перевал Ацунта Северный, 3501 м

Снял видео, а от усталости аж забыл на секунду название перевала.

Тропа на спуск.

Спуск с перевала

Раскладываю штатив и делаю усталое перевальное фото. После этого сажусь перекусить сухарями и колбасой.
Перевальное фото
Перевал Ацунта Северный, 3501 м
Я совершил, пожалуй, самую большую глупость: решил переждать непогоду в палатке прямо на перевале.

А через пять минут лёгкие облачка, бегущие через перевальную седловину, погустели, помрачнели и разразились свирепым косым снегом — как раз под конец моей трапезы. «Ну, началось! — подумал я. — Снег и ветер, вы что, не могли повременить?..»

Ладно, подожду немного — вдруг снег закончится и тучу пронесёт мимо? Подождал. Ветер дует, не унимается. Снег всё шуршит, всё летит. А штаны и перчатки у меня не штормовые, и они начинают намокать. Жду пять минут, десять. А ждать не надо было — нужно было сразу же шустро собираться и идти вниз! Но я совершил, пожалуй, самую большую глупость: я решил переждать непогоду в палатке прямо на перевале.

Да, бывалые туристы только рассмеются над моим бестолковым решением. Но я вечно учусь на своих ошибках. Поставил палатку, закинул внутрь вещи и сел сам. Согрелся немного, погрыз сухарей. А снег всё не проходит — но даже усиливается! Так пролетело полчаса, час. Я понял, что моя тактика «пересидеть непогоду» не слишком выигрышная. Да и подмерзать я стал. Из каких-то обрывков в голове сложилась фраза:

Атмосферные осадки (дождь, снег, буран, метель) не являются «форс-мажором» — то есть препятствием непреодолимой силы. Шагай давай!
Подбодрив себя таким образом, я стал собирать вещи и готовиться «на выход». И тут за стенкой палатки послышалось чьё-то сопение и хруст снега под ногами! Выглядываю в эту адскую непогоду — а там одинокий велосипедист с двумя рюкзаками. Улыбается. Вылез на перевал со стороны спуска. Из Тушетии, стало быть, прямым ходом.

Тимур «Ахиллес Арагвели»

Я, конечно, удивился — и это мягко сказано.
«Привет! — кричу. — Давай сюда, в палатку!»
«Не могу, — отвечает мне по-русски парень. — У меня там ещё двое внизу, пойду их вызволять!»
И ушёл обратно.

Вот дела! Кто ещё, кроме меня, решил переться через Ацунту с велосипедами? Решил пока что палатку не складывать — а ну этим новым двоим нужно будет отогреться? Прошло немного времени (а на деле — аж полчаса), и возвращается первый велосипедист с чьим-то алюминиевым конём на плечах. За ним — мужчина (тоже с великом) и женщина (волочится еле-еле в горку, но на лице радостная улыбка).
«Тимур „Ахиллес Арагвели“» — представляется парень. Оказалось, что он сам из Грузии, водит велоэкскурсии по горам. Двое его подопечных — немцы. Вляпались, как и я, в непогоду.

Тимур и его подопечные

Тимур попросил у меня что-нибудь из еды — устал очень, идёт на «последнем проценте». Дал ему свою hand-made перевальную конфету — так Тимур аж ожил: «Спасибо, не дал умереть от голода одному грузину!»

А ещё он сказал, что Ацунта — самый противный и самый опасный перевал. А тут к тому же снег в придачу. «Уходи, — говорит, — с перевала, тут же самое продуваемое место! Давай вниз, через полчаса уже нормально будет!»

Я так и сделал: быстро свернул палатку, взвалил баул на плечи. Немцы пришли в восторг, принялись фотографировать меня с этим кулём за спиной. «В России мы называем это „экспедиционный велотуризм“» — изрёк я. Оставил Тимуру свои координаты, посоветовал быть аккуратнее на скользком раскисшем спуске. Распрощался и поковылял вниз.

Все три на велосипедах

Прошёл немного и оглянулся. Перевал в облаке, но спуск довольно пологий. Не то что со стороны Хевсуретии.

А я пошёл вниз. Обернулся, перевал во мгле

Стоп, так я, получается, уже попал в Тушетию! Ура!

Иду вниз

Через каких-то пятнадцать минут спуска снежные облака исчезли, снег сменился дождём, назойливый ветер почти перестал донимать. Вот я сглупил! Надо было сразу уходить вниз…

Погода улучшилась, но дождь идёт

Тропа уходит куда-то за за холмы, вниз к реке. Мне туда. Дождь всё лупит и лупит без передышки.

Холмы и горки

Я добрёл до первого попавшегося ручья, под проливным дождём расставил абсолютно мокрую палатку, заполз внутрь и кое-как разложил вещи. Переоделся в сухое и принялся за готовку ужина. Ну всё, привет, Тушетия!
Грузия 2019.09 — день 7
Distance: 5.6 km Ascent/descent: +583 m / -887 m Ele min/max: 2684 m / 3530 m Download GPX
Грузия 2019.09
Зигзаги сентября
Грузия 2019.09. День 1. Скорей бы завтра
Грузия 2019.09. День 2. Крылья и зубы
Грузия 2019.09. День 3. Плюс/минус
Грузия 2019.09. День 4. Между
Грузия 2019.09. День 5. Шуми, река, шуми
Грузия 2019.09. День 6. За синие горы
Грузия 2019.09. День 7. Скажи ветру не дуть
Грузия 2019.09. День 8. Тушетия
Грузия 2019.09. День 9. Сельский
Грузия 2019.09. День 10. Последний перевал
Грузия 2019.09. День 11 и всё.
previous arrow
next arrow
Slider

Отправить ответ

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

  Подписаться  
Уведомление о